Блог

Бит или не бит: ищем признаки лобового удара 24 Октября 2017 г.

Бит или не бит: ищем признаки лобового удара

Разумеется, покупка машины с битой “мордой” – радость сомнительная. Но вот найти признаки такого удара можно не всегда, особенно если с автомобилем поработал очень хороший жестянщик. И всё же это возможно, главное – смотреть не только снаружи, но и внутри.

Перед тем как начать смотреть

Хорошее решение – найти такую же заведомо небитую и максимально свежую машину, чтобы осмотреть её, отснять на телефон и затем использовать в качестве эталона.

Если машина, которую вы собрались покупать, всё ещё продаётся новой, решение напрашивается само собой: приходите в салон и снимаете. Если модель уже снята с производства, всё сложнее, но тоже выполнимо. Условие для успешного результата необязательное, но полезное. Далеко не всегда можно без эталона понять, что из швов и крепежа заводское, а что нет.

Осмотр снаружи

Начинаем смотреть совпадает ли окраска на всех элементах. Смотреть под разными углами, так больше шансов заметить отличие в оттенках. И обязательно исследуем шагрень (рельеф ЛКП), покрытие должно быть везде одинаковым.

Краска на металл и пластик ложится по-разному, поэтому иногда шагрень на бампере и крыльях (на железных) немного отличается. Это допустимо, но вот цвет отличаться не может. А бамперы придётся сравнить: на переднем и заднем краска должна лежать одинаково. Это в первую очередь относится к более-менее новым автомобилям, на “старичках” могут лежать уже два слоя краски, и сравнивать там что-то обычно бесполезно. И, конечно же, проверяем ЛКП толщиномером (при его наличии).

Далее нас интересуют зазоры: при сильном ударе выставить их в номинал обычно не удаётся.

Первое — ширина зазора между крыльями и передними дверьми. Если восстановление было, особенно не очень хорошее, выставить эти зазоры идеально практически невозможно. По всей длине зазор должен быть одинаковым. И самое главное — на торцах кузовных элементов (особенно дверей) не должно быть никаких дефектов (например, сколов). Они могут появиться только в случае удара крылом о дверь в результате сильного смещения первого во время ДТП.

Второй момент — зазор капота. Конечно, его выставить проще. Но и это не всегда возможно. А если вам говорят про пробег в 50 тысяч км, то посмотрите на болты кронштейнов капота: их на этом пробеге никто трогать не должен. Если есть на них есть следы ключей — бегите оттуда, вас обманывают.

И, конечно, никто не должен трогать запорное устройство капота. Оно стоит спереди и при сильном ударе часто выходит из строя. Если там что-то выпрямляли или меняли — тоже бегите.

Третье — вклейка лобового стекла. Есть, конечно, вероятность, что история про камень в лоб и КАСКО — правда, но лучше проверить. Если стекло вклеено плохо, резинки перекошены, зазоры неровные, то работали явно не специалисты дилерского сервиса. После такой работы можно даже получить течь в салоне, что печально само по себе.

 

Осмотр внутри

А теперь открываем капот и смотрим внутрь. Как приблизительно (без инструментов, на глаз) оценить состояние двигателя, расскажем чуть позже. Поэтому сейчас ищем следы ДТП.

Первые следы ищем на фарах. Тут всё просто: смотрим крепления, которые не должны быть сломанными. Если всё цело, опять же разглядываем болтики на предмет откручивания. Разумеется, признаков того, что их трогали, быть не должно.

Желательно иметь знания о фарах, которые должны стоять на автомобиле. Они должны быть оригинальными. Если вы не знаете, что за фары перед вами, хотя бы сравните правую и левую. Если одна из них неродная, заметить это легко. В этом поможет и маркировка, которая обязательно есть. Если её нет на стекле, ищите её на корпусе.

Далее смотрим “железо” в моторном отсеке. Вся сварка должна быть заводской, краска внутри не должна отличаться по цвету от наружной. Малейший признак работы “полуавтоматом” и покраски кисточкой — повод отказаться от машины. Всё это часто видно плохо, поэтому не забудьте взять с собой фонарик.

В случае серьёзного ДТП неизбежно гибнут те узлы и детали, которые стоят первыми по ходу движения. В первую очередь — радиаторы и вентиляторы системы охлаждения, радиаторы кондиционеров и АКПП (опять же — при их наличии в принципе). Таких автомобилей, которые требуют замены радиаторов на третий год жизни и пробеге 50 тысяч, просто нет на свете. Поэтому в идеале надо найти маркировку на радиаторе. Иногда её можно увидеть на бумажной наклейке на пластиковых деталях радиатора. Часто их во время ремонта не убирают, поэтому  есть смысл поискать эту наклейку. Или хотя бы след от неё: если он свежий, то есть вероятность, что машину только что восстановили и теперь пытаются “скинуть”. Если же бумажка есть, а на ней есть иероглифы или наклейки поставщиков недорогих аналогов, то тихонько отступайте из зоны видимости продавца.

Если же определить природу радиатора невозможно, посмотрите на патрубки системы охлаждения. Слишком новые, а уж тем более с китайскими блестящими хомутиками с винтиками — это плохо.

Иногда продавец может убеждать, что радиатор погиб от камешка с дороги. В принципе, если в машине нет кондиционера и радиатора АКПП, то это возможно (в противном случае радиатор системы охлаждения закрыт радиаторами кондиционера и АКПП). Но маловероятно.

Потом так же внимательно проверяем вентилятор. Слишком новый, без пыли и грязи, должен вызвать сомнения. Так же, как и иероглифы на его корпусе.

После радиаторов и вентилятора смотрим наиболее хрупкие детали, стоящие после них. Часто такими могут быть бачок ГУРа, бачок стеклоомывателя, генератор или насос ГУРа. Тут не всегда можно заметить аналог, но недавно установленную деталь заметить можно, особенно пластиковую. Не всегда верьте крышке расширительного бачка: она может остаться оригинальной, но закрывать собой изделие сомнительного качества.

На всякий случай посмотрите на аккумуляторную батарею: повредить её корпус при ударе легко, а если машина не старше четырёх-пяти лет, менять её никто не станет. Исключение — автомобили с системой старт-стоп, там АКБ иногда умирают за один год эксплуатации.

Проверяем прокладку патрубков и электрических жгутов. Все они должны проходить по штатным местам и обязательно быть закреплены заводским способом.

Напоследок ещё раз осматриваем все крепёжные элементы. Подозрительными могут быть любые болты и гайки, имеющие следы от инструментов (кроме тех, которые надо откручивать при проведении ТО, например, крышки корпуса воздушного фильтра, кожуха ремня ГРМ и тому подобных), хомуты разных типов на одном патрубке, следы, оставленные старыми крепёжными элементами (пустые отверстия для болтов, следы под головками болтов от шайб без шайб, отметки от хомутов на шлангах и патрубках).